Lorsque les voyageurs pensent à l’Espagne, ils peuvent imaginer des villes comme Madrid ou Barcelone – la Galice vient rarement à l’esprit. Le seul endroit en Galice où les étrangers passent du temps est Saint Jacques de Compostelle, et c’est uniquement parce que c’est la destination finale du chemin de pèlerinage du Camino de Santiago.
Les quelques pèlerins intrépides qui persévèrent au-delà de Saint-Jacques-de-Compostelle – jusqu’au phare du cap Finisterre – viennent comprendre ce que la Galice a vraiment à offrir. Voici pourquoi la Galice est la région la plus sous-estimée d’Espagne.
Ils adorent leur temps humide.
La Galice est humide et venteuse. Ce n’est pas un grand secret. En fait, c’est un point de fierté pour les Galiciens. Mais alors que la majeure partie de l’année est très détrempée, les mois d’été de juillet et août sont relativement secs. En fait, Saint-Sébastien au Pays Basque reçoit plus de pluie d’été que la Galice.
Pourtant, la Galice conserve sa réputation. En trois semaines en Galice en août – exploré d’abord à pied avec des sacs à dos, puis en VTT, et enfin dans une camionnette remplie de planches de surf – il n’a plu qu’une seule journée. Ce jour pluvieux était celui où nous avons fait du vélo de montagne sur 60 kilomètres à travers un terrain brumeux et accidenté vers la mer. Alors que nous pédalions à travers la pluie dans des montées abruptes, de la boue éclaboussa nos vélos, nos vêtements et nos visages, et les Espagnols chevauchant à nos côtés se mirent à rire: “C’est la Galice!”
Pourtant, à 16 h 00, alors que nous atteignions la côte, la pluie s’est arrêtée. Le lendemain, le ciel s’est dégagé. Pendant les 10 jours restants, après avoir échangé les vélos contre le van, exploré les villes, les villes balnéaires et les spots de surf à travers la Galice, nous avons vu le soleil tous les jours. Cependant, nous avons eu des matinées et des soirées plus fraîches que dans d’autres régions d’Espagne. Après un été de vagues de chaleur écrasantes en Europe, ce n’est pas si mal.
Le paysage est à couper le souffle.
En Galice, il est possible de quitter une plage presque déserte et balayée par le vent, remplie de kite-boarders, de rouler 20 minutes et d’arriver sur une autre plage vide, celle-ci protégée du vent mais avec des vagues qui pèlent parfaitement pour les surfeurs. Alternativement, vous pouvez opter pour une plage protégée, propice à la baignade, sans vagues du tout. Les combinaisons sont infinies étant donné l’incroyable topographie de la Galice.
Le littoral déchiqueté de la Galice ressemble aux branches d’un vieux chêne, avec des brindilles noueuses qui s’avancent dans l’Atlantique glacial – déroutant les marins dans les temps anciens. Avec des tempêtes et un épais brouillard pendant les mois les plus froids, cette région a gagné le nom de Costa da Morte, ou Coast of Death.
Pourtant, le rivage tordu et fissuré signifie que depuis une plage de la ville comme Ribeira, un large tronçon qui regarde vers l’est en direction du continent, un trajet de 30 minutes vous emmène à travers un parc d’État parsemé de pins jusqu’à Praia do Vilar. Là, vous trouverez une magnifique plage de sable blanc face à l’ouest vers la mer ouverte. Ajoutez des montagnes escarpées, des collines boisées, de petites fermes et des vallées vertes à ces plages variées, et vous aurez des paysages assez spectaculaires.
Le parler Galego. Et jouer de la cornemuse.
La Galice n’est pas la seule région d’Espagne à avoir sa propre langue. Le Pays basque et la Catalogne ont leurs propres langues, et des variantes de celles-ci sont parlées dans d’autres provinces espagnoles. Il est également vrai que le Pays Basque et la Catalogne ont leur propre caractère, surtout une fois que vous quittez des villes cosmopolites comme Barcelone.
C’est la même chose en Galice, où le galicien – Galego, comme on l’appelle – est très similaire au portugais mais a plusieurs mots celtiques. Les Celtes ont habité la Galice il y a plus de 2500 ans, et cet héritage est toujours célébré aujourd’hui. La Galice est membre, avec les Cornouailles, le Pays de Galles, la Bretagne et l’Écosse de la Ligue celtique. Et vous entendrez des gaitas ou des cornemuses partout.
La connexion avec leurs cousins celtiques du nord est une grande raison pour laquelle les Galiciens sont si fiers de leur climat frais et bruissant. Si vous vous retrouvez à traverser un plateau surélevé avec des fermes, des rochers de granit, des murs de pierres et un brouillard épais, vous pourriez vous demander si vous vous êtes soudainement retrouvé en Écosse.
Le fuseau horaire est effacé.
D’une manière au moins, la Galice fait partie intégrante de l’Espagne: l’heure des repas. Comme dans le reste du pays, le déjeuner est vers 14h00 et le dîner peut être à 22h00. Pourtant, la Galice a une caractéristique horaire qui rend ces repas parfaitement raisonnables: elle est à l’heure de l’Europe continentale, même si elle est bien à l’ouest de ce fuseau horaire.
Fin août, le soleil ne se lève pas avant 8 h 00 mais se couche après 21 h 00. Cela vous permet de décaler un peu toute votre horloge – pour vous sentir frais et local lorsque vous terminez le dîner à minuit.
L’autre avantage du fuseau horaire fou est que les habitants ne se rendent sur la plage qu’après le déjeuner, car le soleil ne se couchera pas longtemps de toute façon. Vous pouvez vous rendre à la plage la plus populaire en fin de matinée et l’avoir pour vous pendant quelques heures.
Les fruits de mer sont spectaculaires. Le pain aussi.
Les Espagnols qui ne sont pas de Galice ont deux commentaires lorsque vous leur dites que vous allez y passer des vacances: “Il pleut beaucoup” et “Ayez la pieuvre”.
En août, il n’a pas beaucoup plu. Mais nous avions le poulpe, et c’était le meilleur que nous ayons jamais goûté. Nous avons également eu des moules, des palourdes, des sardines, du merlu, des anchois, des crevettes et des fruits de mer inhabituels comme des palourdes et des balanes. C’était délicieux partout – du restaurant de déjeuner en plein air détendu à l’intérieur du parc d’État à la salle à manger trop lumineuse dans une ville balnéaire indescriptible.
Le pain de blé entier omniprésent de Galice, coupé en tranches épaisses de pains ronds, n’était pas seulement bon pour absorber le jus à l’ail des moules cuites à la vapeur. C’était le pain régional le plus savoureux que j’ai eu en Espagne.
Il est parfait pour ceux qui aiment passer du temps à l’extérieur.
Le pain de Galice est particulièrement satisfaisant si vous venez de vous asseoir après avoir parcouru 20 miles du Camino de Santiago avec un sac à dos. La popularité de cette ancienne route de pèlerinage a explosé ces dernières années et a inspiré les promeneurs de toute la Galice. Certains ne s’arrêtent pas à Saint-Jacques-de-Compostelle mais persévèrent en parcourant 60 miles supplémentaires à l’ouest jusqu’à la fin de la péninsule Finisterre (Cabo Fisterra).
D’autres vont ensuite de Cabo Fisterra (son nom galicien) à Muxia, qui est le point le plus occidental du continent, et reviennent à Santiago. D’autres encore se dirigent vers le nord à Santiago du Portugal tandis que certains randonneurs inconditionnels sautent le Camino traditionnel en faveur de la promenade de 120 miles “Camino de los Faros” des phares le long des falaises côtières de Galice et des plages de sable. Les vététistes parcourent également bon nombre de ces itinéraires et de nombreux autres sentiers à voie unique, ainsi.
Et puis il y a la mer. La Galice est un endroit idéal pour les kitesurfeurs, les véliplanchistes et les surfeurs qui jalonnent leurs propres plages avec le mélange parfait de vent et de houle. La Galice possède certains des meilleurs spots de surf d’Europe. Alors que nous étions à Pantin Beach, une vaste crique entourée de collines vertes et de terres agricoles, des tribunes et des panneaux montaient pour la compétition Classic Galicia Pro de la World Surf League quelques jours plus tard.
Malgré les grandes vagues de la Galice, la scène du surf n’émerge que maintenant. Elizabeth Lee, qui possède un magasin de surf à La Corogne avec son mari galicien, a déclaré que pendant des années, leur école de surf était l’une des trois. «Il y en a maintenant une vingtaine», a-t-elle déclaré.
C’est discret.
Si c’est le luxe que vous voulez, des vacances galiciennes ne sont peut-être pas pour vous. L’exception est la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était déjà une destination digne avec sa cathédrale millénaire et sa vieille ville de pavés, ses places et ses rues étroites reconnues par l’UNESCO. Avec des touristes et plus de 200 000 pèlerins Camino arrivant chaque année, Saint-Jacques-de-Compostelle est bien équipée pour gérer tous les types de voyageurs. Il propose des auberges bon marché et des auberges élégantes, ainsi que des plats bon marché et des repas en nappe blanche.
Mais Santiago est à 45 minutes de la plage la plus proche. Si votre concentration en Galice est sur sa côte spectaculaire, les options d’hébergement sont plus difficiles. Les destinations Camino comme Finisterre et Muxia ont un hébergement, tout comme les grandes villes comme La Corogne et Vigo, mais si vous voulez une vue sur la mer dans les petites villes comme Porto do Son ou Louro, consultez les sites espagnols de HomeAway et Airbnb des mois à l’avance .
Quant à la nourriture, il suffit de demander autour de vous quand vous arrivez. Vous trouverez d’excellents fruits de mer sur toute la côte de la Galice. Le décor peut être désossé, ou vous pouvez déjeuner avec une vue sur une régate locale – mais partout où vous allez, vous trouverez que les Galiciens sont fiers de leur cuisine, et ils le font bien.
Mais l’homme le plus riche d’Espagne est de là.
La Galice peut se sentir comme le coin oublié de l’Espagne, mais elle abrite l’un des hommes les plus riches de la terre, le fondateur de Zara, Amancio Ortega. Son entreprise, Inditex, le plus grand groupe de mode au monde, a son siège social juste à l’extérieur de La Corogne. Avec la richesse déjà établie de La Corogne en tant que port, une bonne quantité d’argent circule dans cette belle ville balnéaire, mais discrète.
Cela signifie que vous pouvez trouver de bons restaurants à La Corogne, et en été, ses rues piétonnes de la vieille ville se remplissent tous les soirs. Des dîners dans des bars à tapas servant des «pulpo á feira» et des «sardiñas con pimientos» se répandent dans les rues. De plus, les étrangers qui viennent travailler dans des endroits comme Inditex ont encouragé l’émergence de quelques restaurants non espagnols.
Si vous vous promenez dans la vieille ville de La Corogne le matin, arrêtez-vous d’abord pour les churros trempés dans du chocolat chaud, puis promenez-vous dans ses petites boutiques. Certains des meilleurs sont dans des ruelles si étroites que vous pourriez toucher les deux murs avec vos mains. Recherchez des bijoux fabriqués par des artisans locaux et admirez les bas prix.
Après l’été, les choses sont encore plus calmes.
Une promenade en soirée le long de la plage de La Corogne est merveilleusement peu fréquentée, même au plus fort de l’été. En dehors de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Galice n’est pas sur les radars des touristes. Après l’été, il n’y a pratiquement plus de visiteurs.
Un moniteur de surf local a observé un tronçon de sable qui semblait, pour cet observateur, avoir très peu de monde. «Il y a des gens maintenant», a-t-il dit. “Mais dans trois semaines, nous l’aurons pour nous.”